Заикнулся я как-то в одной теме, не относящейся к лазерной гравировке, о качестве гравировки лазерным СО2 станком (дальнейшее изложение будет касаться исключительно моего опыта работы на СО2 станках, к твердотельным лазерам это не имеет отношения) и был просто удивлён валом вопросов в личных сообщениях от лазерщиков о способах настройки и режимах работы станков СО2. Посмотрев ряд работ вопрошающих, я понял, почему лазеры не становятся столь же популярны, как ударники, хотя они и имеют ряд несомненных преимуществ относительно ударников. Люди попросту не обучены работе на лазерных станках, многие просто не понимают, с какой стороны к ним подойти, а производители, в свою очередь, плевать хотели на проблемы – ссылаясь на бездарных ретушёров или кривые руки операторов, а порой и сами имеют смутное представление о лазерной гравировке.

Скажу честно, у меня есть свой шкурный интерес в популяризации лазерной гравировки. Тем не менее, помогая себе, я могу ещё помочь кому-либо. Всё, что я буду описывать далее, это мой путь, который я прошёл почти за два года проб и ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, найдутся специалисты намного опытнее и грамотнее меня, которые дадут свои рекомендации и поделятся опытом. В данной теме постараюсь кратко и понятно изложить весь процесс: от характеристик оборудования до коррекции ретуши и в конечном итоге гравировки на граните.

Оборудование.

Собственно сам станок:

Лазерная труба 40-60 ватт.

Лучше 40 ватт – луч тоньше, мощности достаточно для гравировки. Минусы: относительно малый ресурс излучателя (предполагаю, что не менее 500-1000 стел), не встречал брендовых (от неизвестных производителей тоже работают и неплохо). Плюсы: низкая стоимость как трубы, так и блока розжига, доступность к покупке даже на маркетплейсах.

Труба 60 ватт, плюсы: хороший ресурс, в основном от хороших производителей, позволяет ещё чем-либо позабавиться на лазере. Возможность купить на маркетплейсах, хотя и с некоторыми трудностями. Минус: примерно в два раза дороже 40 ватт, блок розжига ещё дороже.

Вывод: обе трубы оптимально годятся для гравировки. Я использовал 40 ватт, но теперь работаю с 60 ватт. Причину такого решения не буду озвучивать, это мои личные предпочтения, не имеющие отношения к качеству гравировки.

Линзы:
Моя рекомендация использовать линзы с фокусным расстоянием 50,8 мм (два дюйма), короткофокусная линза, оптимально подходящая для гравировки. Есть ещё более короткофокусные линзы, и они гравируют ещё более качественно, но, к сожалению, есть прямая зависимость фокуса линзы и её способностью удерживать луч в фокусе на определённом расстоянии, если у двухдюймовой линзы это расстояние примерно 2 мм, то у линз с меньшим фокусным расстоянием этот показатель, соответственно, ниже (менее 2 мм).

Часто задают вопрос о допустимости перепада высот на заготовке. Лучше и правильнее гравировать на ровных заготовках, но реальность такова, что работать приходится с разными камнями и перепады не исключены. Линза два дюйма вполне допускает перепады высот в пределах 5 мм на всей плоскости заготовки. Чтобы нивелировать перепады, я рекомендую гравировать от центра портрета и, соответственно, фокусное расстояние определять в центре портрета, это сделает незаметной расфокусировку, которая сместится на края портрета, если таковая будет иметь место по причине разности высот на заготовке. Ну а уж если на вашей заготовке есть явные ямы, то, увы, лучше смените поставщика камня или смиритесь с некоторым браком гравировки в местах этих ям.

Компрессор:
Безмасляный компрессор с ресивером на 18-24 литра вполне достаточен для гравировки. Воздух подаётся с давлением до 1 атмосферы, главная цель — не допустить попадания каменной пыли на линзу. Без компрессора линза быстро умирает от перегрева, так как пыль препятствует прохождению лазерного луча, а он, соответственно, разогревает и убивает линзу, причём очень быстро. Обязательно подачу воздуха организуйте через влагоотделитель и после каждой работы сливайте воду из него. Вода скапливается очень быстро и при переполнении влагоотделителя вылетает через сопло вместе с воздухом. Это может повредить саму линзу, ну а гравировку придётся приостановить. В такой ситуации необходимо слить воду, снять и очистить линзу (если она уцелела), продуть всю систему от остатков влаги. Только после этого можно возобновить гравировку. Второй проход неизбежен (не изменяя параметров) в надежде перекрыть дефекты, вызванные попаданием воды на камень. Стоит отметить, что любые дефекты, возникающие при работе на лазерном станке, в большинстве случаев не устранимы (в принципе, как и на ударном станке) дополнительным проходом, чаще требуется ручная доработка (как по мне, проще переполировать).

Охладитель:
Я использую переделанный пивной охладитель. На удивление, но часто встречаются совершенно новые охладители за адекватную стоимость. Переделка заключается в замене штатного насоса на водяную помпу. Почему я поступаю так — это связано с тем, что стандартный насос требует обязательного заполнения ёмкости до полного состояния, иначе при определённом уровне жидкости в ёмкости её подача прекращается (вода, особенно в летнее время, испаряется). Помпа качает без проблем и с заполнением на треть. При переделке механический терморегулятор банально меняется на электронный, который включает и выключает компрессор холодильника через реле, иначе при непосредственном подключении терморегулятора на пуск компрессора — он долго не живёт (нагрузка высоковата). Ну и последнее и очень важное — дополнительная цепь запуска и отключения компрессора холодильника в ручном режиме (выключателем) — для чего это нужно и в чём важность, расскажу ниже.

Вот, собственно, и всё, что можно сказать о станке и дополнительном оборудовании, всё остальное частности и может касаться исключительно конкретного станка и зачастую зависит от производителя.

Теперь поговорим о ретуши.

Я рекомендую разрешение ретуши 150-200 пикселей на дюйм. Можно экспериментировать в диапазоне от 100 до 300 пикселей на дюйм. Однако учитывайте, что существует зависимость качества и детализации гравировки от разрешения. Соответственно, 100 п.д. приемлемое качество, но при этом страдает детализация, зато очень высокая скорость гравировки. В случае 300 п.д. высокая детализация (но если ретушь плохая — все косяки будут видны), в то же время скорость гравировки падает примерно в 2-3 раза. При этом не надо забывать, что каждому значению разрешения соответствует значение шага гравировки, который вычисляется по формуле:

ШАГ = 25,4 (половина фокусного расстояния линзы 50,8 мм : 2 = 25,4) разделить на разрешение ретуши (для примера 200 пикселей на дюйм) 25,4 : 200 = 0,127 — это значение и есть шаг гравировки, выставляемый в управляющей программе. Скорость гравировки и мощность подбираются опытным путём.

Качество ретуши и её особенности: Ретушь не должна иметь обводов контуров носа, губ, овала лица и т.д., всё должно быть естественно, как обычное чёрно-белое фото хорошего качества (тени и плавные переходы тонов). Обычно я добавляю контраста и при необходимости резкость, но здесь уже дело вкуса, у каждого свои предпочтения, кто-то любит светлее, кому-то нравятся более приглушённые изображения (как мне). Далее смотрим соответствие ретуши нашему разрешению 200 п.д., если разрешение меньше, я просто сохраняю ретушь в JPG формате и повышаю его разрешение с помощью бесплатных онлайн-ресурсов, при этом совершенно не обращаю внимания, каков получается размер, лишь бы был больше 200 п.д. Затем в фотошопе создаю вкладку с прямоугольником по размеру моего портрета (например, по ширине 30 см и высотой 40 см) с разрешением 200 пикселей на дюйм, 8 бит, в градациях серого. После чего размещаю в этом квадрате мою ретушь и при необходимости, с помощью инструмента «Свободное трансформирование», подгоняю портрет по нужному размеру. Перевожу портрет в градации серого, далее в битовый формат и, наконец, инверсия (так как лазер гравирует изображение в негативе). Сохраняю в однобитном формате с формированием битовой карты способом «Случайный дизеринг». 

Дальше, собственно, к станку. Здесь особо нечего описывать. Лично я на станке с лазером мощностью 60 ватт выставляю параметры: скорость 300, мощность 18% максимальная и 1% минимальная, режим «гравировка», гравировка двунаправленная, шаг 0,127 (высчитан по формуле для разрешения 200 п.д.).

На что стоит обратить внимание:

• Проверьте фокусное расстояние от сопла до заготовки. Как проверить и правильно выставить, найдёте на ютюбе, просто и быстро.
• Используйте стабилизатор исключительно инверторный, в противном случае не исключены полосы.
• Исключите включение компрессора охладителя в процессе гравировки, именно с этой целью в своём охладителе я предусмотрел цепь ручного управления включением холодильного компрессора. Любые перепады температур охлаждающей жидкости неминуемо приводят к полосам на портрете (из личного опыта и тестов). Поэтому я перед процессом гравировки принудительно охлаждаю воду до температуры примерно +15 и только после этого начинаю гравировку. Обычно даже в жаркую погоду вода нагревается до 22 градусов (я считаю нормальным до 25, читал, что не критично и до 30-32 градусов).
• Обратите внимание на возможные пузырьки воздуха в лазерной трубе, их не должно быть. Наличие пузырьков — ещё одна причина полос на изображении.
• Теперь о плюсах и минусах лазерной гравировки, исключительно моё личное субъективное мнение.

Плюсы: скорость гравировки; гравировка без полей, простота обслуживания и модернизации — благодаря использованию доступных комплектующих, применение контроллеров, выпускаемых массово (по адекватной стоимости), лицензионное бесплатное программное обеспечение.

Минусы: температурный режим в помещении — не допустимы минусовые температуры. Объективно лазер уступает ударникам в глубине гравировки букв, если ударником можно заглубиться и достаточно ощутимо, на лазере так не получается (по крайней мере у меня).

На лазере с одинаковыми настройками выходят всегда разного качества портреты 

станок - лазерный диодный глаз 30 ватт

Скину фото как получается у нас,хочется ярко и без белых сильных  вкраплений слюды. Добиться результата нужно как на 2 фото (тоже Лазер и камень от того же поставщика только с его лазером)

Финансовый вопрос решим !

Используете ли ВК?

Может есть фото ретуши и фото готового изделия?

Заранее спасибо.

Приложил фото, подойдет ли оно под лазер?

Станок с трубкой co2 40Вт, система управления LaserCAD v8 контроллер AWC708C. Юстировку выполнил, линзу, зеркала закрепил. Линза 2 дюйма.
Градиентные картинки получаются хорошо с шагом 0.2 и ниже, а вот с портретом не всё получается.
Основная проблема сейчас - сильная размытость полученных портретов, прикрепил несколько фото с ретушью. Камень карелия, отшлифованный, не очень хорошего качества.
Например, глаза получаются нечёткими.

Экспериментировал со скоростью, шагом, мощностью. Гравирую пока в одном направлении, backlash пока неучитываю. На фото шаги пробовал разные от 0.2 до 0.1. На 0.2 видно точки, 0.1-0.15 плавнее. Разбивал на точки с учётом шага.
Пробовал разные программы для разбивки на точки photoshop, coral(джарвис), lasercad. Лучше всего понравилось в photoshop и coral(джарвис).

На форуме читал, что расстояние до камня не обязательно должно соответствовать фокусному???
Какие ещё варианты можно посмотреть?

Портрет1: 
Гравировка Шаг 0.2 https://drive.google.com/open?id=19gnlPv2Nm3l3ucReYaSKZIGGjNsjDxz5
Ретушь DPI127 (для примера): https://drive.google.com/open?id=16q-OsSV8Nor4qpP4e8baWMsFQXAxWfZV

Портрет2:
Гравировка 
Шаг 0.1    https://drive.google.com/open?id=152ywHf_4dacD6dkPQlBqjWvsSSR9mSBO
Шаг 0.2   https://drive.google.com/open?id=14C0R5R5UtPI3RfHgeGjJ1INHhrNwaauA
Шаг 0.15 https://drive.google.com/open?id=1ZSKMuyhg_QKDhKixBmeQW4YJOjpi1snN
Ретушь DPI127 (для примера): https://drive.google.com/open?id=1ul1kkUN2lZNaYJReJLutPvLk7XCodag_

Работаю в этой сфере порядка 5 лет с копейками, но в амплуа манагера (работа с клиентами) иногда доводилось халтурить с эскизами и куда реже с процессом набивки, хотя + - со станком знаком, сейчас обстоятельства вынуждают пройти КМБ по ретуши и набивке, а для начала надо разгадать ребус со станком.
Буквально недавно приобретен станок фирмы Сауно, новый, 3КЛ труба на 120 ватт, но по факту на этикетке колбе написано 100, на что Гамза ответил что оригинальные трубки обладают номинальной и максимальной мощностью, в моем случае трубка номиналом 100 выдает все 130, спорить не стал с товарищем, по определенным причинам.

Тех.поддержка у них явно хромает без ног, поэтому спешу обратиться к вам, опытные форумчане.

В планах работать как на ударке так и на лазере, но поскольку станок пришел с головой именно лазера, решено начать знакомство именно с него.

Никак не получается подобрать золотую середину в плане настроек мощности, то темень темная, то перебив и ожог камня

последняя настройка выдала такой результат, полосы это изменение настроек во время паузы.

Вот так выглядит цветовой клин

до этого было горизонтальные полосы, но благо перед выходными пришел ответ от поддержки, что был выключен второй шаговый двигатель оси х, с этим разобрались, теперь беда с цветами. 
Буду признателен помощи.

работал без проблем, затем какой то сбой, сам не понял, и постоянно стал работать лазер на полную мощность ПОСТОЯННО, не зависимо подключен к компу или нет, просто включаешь в розетку и сразу работает ЛАЗЕР, может кто подскажет что может быть, по инету полазил, пробывал как советовали поменять 32 строку включения лазера в программе GRBL... c 1 на 0-без результата.

Ребята помогите!!!

Кто работает с такой техникой, помогите пожалуйста!

У нас станок лазерный "Сауно".Брали не так давно. Станок хороший.Проблем особых не было. Сегодня сделали 3 памятника. На четвёртом он застыл. Выглядит так. Не реагирует ни на что.. Сообщение о неполадках с USB. Купили новый шнур, не помогло. Обновляли драйвера. Подключали по очереди 2 ноута. Всё то же самое. При включенном и выключенном USB всё по прежнему. Сплошная строка экрана. Кнопки не активны. В чём может быть  проблема ?

Дело явно не в механике, положение полос зависит именно от рисунка. Юстировка отъюстирована, стоит стабилизатор напряжения, подскажите в каком направлении копать?

Я - ретушер. Ко мне обратился оператор данного оборудования и прислал файл bmp. Мне не до конца понятно как сделать правильно ретушь. а именно что было применено что бы был такой же эффект на как файле во вложении

Возможно, у кого то есть данное оборудование или кто то сталкивался с подобным стилем,  буду признательна за информацию!

На одежде не сфоткал, уже исправил вручную. На фотке ниже не так наглядно видно (от буквы а и вниз по фото).

В определенный момент падает мощность, потом через сантиметров 5 гравировки снова восстанавливается, так же резко как и упала. Получается такая ровная полоска с однотонным затемнением, без колебаний или волн. Как будто мощность упала четко процентов на 30-40.

Юстировку, уровень проверял. Бесперебойник и заземление есть.

В чем может быть причина?

Лазер китаец, трубка 80 ватт

контроллер лиитро