Stanzone лазер

[Алексей1]

Опыт работы, советы, наработки

[Алексей1]

Игра зазором (фокусным расстоянием). Цифры - это зазор в мм.

В настоящий момент производитель рекомендует уже 7мм. 

Ещё одна фишка. Изображение нужно отскоблить от шлака. Буквально. Я брал нож от фуганка..

[Starche]

Что значит - шлак????

[zelenok]

1 час назад, Алексей1 сказал:

Буквально

Такое изображение нужно буквально сполировать

 

1 час назад, Алексей1 сказал:

уже 7мм

Игры с фокусом давно описаны, а производитель просто не знает линзы, которые ставит, оно и понятно, они все разные

[Алексей1]

@Starche это ощутимая шершавость после вспышек лазера. Как бы кто не говорил, он все же жжет и вот эти окалины надо сбить. Краска ровнее ложится.

[Калуга]

Согласен. У меня хоть и СО2 лазеры, но всегда после окончания работы счищаю поверхность, а потом наношу краску.

[Алексей1]

@zelenok бро, это ясно понятно, что такое изображение не рабочее. Это тесты на плитке. В этой теме я прошу делиться опытом и предлагать полезные советы в работе именно с этим станком. Охаять можно всё легко, а вот помочь делом и сделать конфетку для данного оборудования - это труд.

[zelenok]

3 минуты назад, Алексей1 сказал:

В этой теме я прошу делиться опытом и предлагать полезные советы в работе именно с этим станком.

Нужно раскрыть тему для темы, обзреть станок с производителем, обозначить достижения, высказать хотелки, ну и попробовать ещё раз с начала, а черновик удалить

К охаиванию не склонен, но прописные истины напомнить смогу, ну пофантазировать вслух на заданную-тоже

[Starche]

19 минут назад, Алексей1 сказал:

@zelenok бро, это ясно понятно, что такое изображение не рабочее. Это тесты на плитке. В этой теме я прошу делиться опытом и предлагать полезные советы в работе именно с этим станком. Охаять можно всё легко, а вот помочь делом и сделать конфетку для данного оборудования - это труд.

Правильно сделанная битовая карта - т.е. те места, где будет гравировать станок, решает некоторые проблемы... Ну и разрешение, само собой...

Изменено 24 июля пользователем Starche

[Роман 1501]

Давайте начнём с начала. Прежде всего представлена работа сделанная с применением твёрдотельного лазерного станка. Его мощность это скажим так немного "обманка" - так называемая оптическая мощность. То-есть мощность излучателя в реальности может достигать в лучшем случае 20 ват а дальше оптика, сложно сказать каков ресурс головы, ведь их по большей части используют в детских лазерных гравёрах стоимостью от 200 до 500 долларов в зависимости от мощности, производителя, рабочего поля и прочих девайсов. У меня такая игрушка есть, для сына побаловаться то что надо, кстати в отличии от СО2 такой лазер неплохо гравирует на металлах (для чего и покупался). Что касательно так называемого шлака, если быть более точным это оплавление камня и его не должно быть, камень не должен плавиться он должен отсчёлкиваться, тоесть это процесс аналогичный обжигу камня (изготовление обожёной плитки). Если камень плавится - это свидетельство того что слишком завышена мощность или имеет место расфокусировка или линза не соответствует (длиннофокусная), такое может быть и когда труба номинальной мощностью более 60 ват. В ситущии с плавлением я, не уверен что можно получить нормальное изображение, буквы да можно подплавить краска реально лучше ложится. Честно я вообще не понимаю можно ли добиться нормального результата гравировки на камне, он на фанере гравирует не лучшим образом. Хотите добиться качества, двигайтесь в направлении уменьшения мощности (путём повышения скорости и просто уменьшайте мощность), проверьте фокусное расстояние - производитель станка может не знать оптимальное значение фокусного расстояния, обрудование Китайское, причём хоббийного сегмента, линзы могут быть с отклонениями от заявленных характеристик и это частое явление даже в станках СО2 (существует масса видео о том как определить фокусное расстояние). Я предпологаю что пока вы не добъётесь отсчёлкивания камня а не его оплавления, результат будет не очень хорош. Всё это я прошёл на СО2.

[Портач]

Так всё - таки все красят портреты? 

Я придерживаюсь мнения, что любая краска - антиреклама со временем.

( извиняюсь, что не по теме ) 

[zelenok]

45 минут назад, Портач сказал:

Я придерживаюсь мнения, что любая краска - антиреклама со временем.

Ага, сталообыть все остальные придерживаются мнения что краска это возможный и лёгкий приработок со временем

[Роман 1501]

1 час назад, Портач сказал:

Так всё - таки все красят портреты? 

Большинство красит. У нас просят заказчики покрасить. За 8 лет только однажды меня заставили удалить краску с портрета, это отдельный случай как и сам заказчик неординарный, запомнил на всю оставшуюся.

[Портач]

Начал красить в этом году и то, только из-за моей недоработки на станке.

Конечно, покрашенный портрет  горит круто. Но мысль, что это временный эффект, не даёт мне покоя.

Хочется максимально естественно делать работу. 

@Роман 1501 наверное, то ещё развлечение) 

[Роман 1501]

47 минут назад, Портач сказал:

Но мысль, что это временный эффект

Красьте хорошей краской и эффекта хватит на долгие годы, за 8 лет небыло ни одной жалобы, часто осматриваю свои работы. Сейчас на прямую не связан с установкой и изготовлением памятников, а ещё два года назад бывая на кладбище всегда осматривал свои установки располагающиеся поблизости иногда кое что ремонтировал коль нужда была. Не люблю я когда бывшие заказчики звонят с просьбой что то поправить, лучше самому загодя поправить, что б заказчик и не знал. Но речь не об этом, я говорю что с пкраской никогда вопросов небыло никогда.

[Портач]

@Роман 1501 можете посоветовать что - из красок? И пррпорций? 

Крашу "Мастер-класс. Белила титановые.", разбавленные с водой. На форуме видел рекомендации по использованию фасадных красок, дорожных. 

[Роман 1501]

5 минут назад, Портач сказал:

Крашу "Мастер-класс. Белила титановые."

Они самые, только я их не разбавляю, увлажняю портрет и наношу белой тканью (простыни, пелёнки - что отдадут). Не удаляю сразу а оставляю высыхать. Летом сохнет пару часов, в холодное время сушу в помещении не менее 10-12 часов. Когда высохла мочу портрет и тру одёжной счёткой (без фанотизма), проще говоря развозюкиваю краску по портрету и удаляю сухой ветощью (не насухо), даю высохнуть несколько минут и удаляю ветошью оставшийся налёт от краски. Мне так нравится получается заполнены только точки и не очень ярко. Пишу в настоящем времени хотя с этого сезона я художкой больше не занимаюсь, я остался в теме но непосредственно оформлением не занимаюсь.

Фасадных толковых у нас не стало, раньше пользовался тикурилой, но её больше у нас не продают.

[zelenok]

9 минут назад, Роман 1501 сказал:

Они самые

Ещё их темперу можно порекомендовать, 6-7-8 лет точно стоит и в лесу под мхом и на жаре. Наносят по всякому, разбавляют тоже, техник нанесения много, не стоит наносить на пористый и трещиноватый камень, стирают тоже по разному-от шпателя после полного высыхания до чистой ветоши в момент высыхания, дотирают с влажной тканью обтянутой вокруг ровного бруска. Кто-то поликолором работает, но у неё стойкость мне неизвестна. Фасадная в лазерной гравировке толком не держится-вымывает за пару лет, да и укрывистость у неё не "та".

[basilok]

4 часа назад, Роман 1501 сказал:

Если камень плавится - это свидетельство того что слишком завышена мощность или имеет место расфокусировка или линза не соответствует (длиннофокусная), такое может быть и когда труба номинальной мощностью более 60 ват.

Не раз уже писал именно это же. Добавлю самое главное!!! Длинна волны твердотельного лазера не подходит для работы с камнем. С металлом работать им без проблем. Инфы в сети на эту тему море. Продавцы такого чуда просто разводят клиентов и скорее всего не по незнанию, а вполне сознательно по шкурным целям. На обработку различных материалов нужен лазер подходящей длинны волны для конкретного материала. Прежде чем что то купить нужно иметь хотя бы какие то знания и понимания, а не скакать потом по форумам как на дерьме потом работать.

Изменено 24 июля пользователем basilok

[Nikolas444]

Коллеги, всем доброго дня. Это техническая поддержка станзон. Делились рекомендациями в другой теме по диодным лазерам, здесь продублируем чтобы у всех была информация. Кто работает с диодными лазерами, будет полезно. С Алексеем связались сразу как возникли трудности, сделали правильную ретушь, отгравировали ее на Карелии и дали все рекомендации правильной гравировки. Алексей сказал как появится больше времени, обязательно поделится результатом работы.

 

Все написанное дальше отсняли в большое видео и выложили на Ютуб (смотреть видео с Ютуб сейчас проблематично, поэтому продублировали видео в группу ВК). По правилам форума ссылки прикреплять нельзя, поделимся результатом на камне, полное видео сможете найти самостоятельно.

 

Обе гравировки делали диодным лазером на габбро и обе на пятнистой плитке. Также на фото есть результат одной и той же ретуши, отгравированной лазером и иглой. Прикрепили к каждой из гравировок ретушь.

 

Важные моменты, которые нужно соблюдать при работе с диодным лазером, чтобы получился качественный результат:

1.  Ретушь.

О важности правильной ретуши много писали на форуме. У нас на ютуб (и в вк) есть отдельное большое видео по правильной подготовке ретуши. Есть своя команда ретушеров, которая сделает работу целиком или бесплатно обучит всем основам правильной ретуши + много записанных видео. Если кратко - ретушь должна иметь четкие переходы между светом и тенью, выраженные контуры глаз, носа, губ, волос и хороший контраст. Это очень важно, так как станок при гравировке на камне делает полутона светлее. И если ретушь подготовлена изначально светлая, получится плоское выбеленное изображение. Пример правильной ретуши прикрепили с результатом на камне. Ретушь под ударный станок и для диодного лазера будет одинаковая.

2.  Тест полутонов

Гранит от партии к партии разный, поэтому чтобы понять какая ретушь по полутонам лучше всего подходит для вашего камня, мы сделали «тест лиц». Файл теста лиц можно скачать под видео про лазерную гравировку и можете написать в нашу тех поддержку (контакты на сайте, вк, ютуб, телеграмм чате). Всегда оперативно ответят и помогут. Здесь контакты не прикрепляем по правилам форума.

3.  Фокусное расстояние.

Точка фокусировки диодного лазера находится на расстоянии 7 мм от нижнего края защитного красного экрана до поверхности камня (у лазеров 80W). Поэтому зазор для гравировки выставляйте 7 мм. С зазором в 4мм точка на камне получается грубее и глубже. Итоговый результат будет не таким чистым как на 7мм. Рекомендуем вам сделать пару гравировок на тестовой плите, чтобы вживую посмотреть разницу. Технические параметры производителя диодных лазеров говорят о зазоре именно в 7 мм для гравировки.

4.  Параметры в программе

В программе к станку выставляйте параметры 50-50-15. Оптимальное соотношение скорости и мощности прожига в сочетании с правильным фокусным расстоянием дадут качественную гравировку. Лазер не будет оплавлять камень.

5.  Подготовка камня к гравировке.

Большинство гравирует на Габбро. Этот камень имеет белые вкрапления слюды. По физическим законам отражения света черный цвет поглощает луч лазера, белый рассеивает и отражает. Проще говоря, где камень без слюды точка на камне получится глубокая и четкая, где луч попадает на белую слюду точка будет меньше и без ровных контуров (смотрели под микроскопом). Чтобы на пятнистом Габбро гравировка получилась качественная и однородная, мы предварительно покрываем камень черной меловой краской. Черную меловую краску можно заказать на маркетплейсах – мы пользуемся «Ремакор – цвет черный графит». Краска нужна именно меловая (не акрил!), чтобы легко было смыть после гравировки и покрыть белым акрилом. Гравировка на Габбро с предварительной покраской и без будет сильно отличаться по четкости, можете проверить сами. Если поверхность изначально не имеет вкраплений – идеальный пример литьевые памятники или чистый Китайский гранит, то гравировка всегда получается отличного качества. Передача полутонов будет даже точнее, чем ударным станком.

6.  Обработка камня перед покраской.

После гравировки лазером на пятнистой Карелии будет образовываться небольшая шероховатость. Ее называют окалиной или шлаковой коркой. Когда вы работаете с диодным лазером по однородно черной поверхности без вкраплений - шлака не будет. Но при работе на Габбро часть света отражается лазером, часть поглощается. По этой причине нагрев камня идет неравномерно. Частицы испаряются и оседают на поверхности камня неравномерно, образуя шероховатость. Ничего плохого в этом нет, перед покраской необходимо зачистить поверхность и после наносить акрил (при использовании меловой краски до гравировки окалина будет заметно меньше).

В видео мы показали как зачищали камень. Удобнее всего заказать «скребок для стеклокерамических плит» или использовать лезвие канцелярского ножа. После смыть остатки меловой краски и сделать дополнительную шлифовку поверхности обыкновенной пемзой.

7.  Покраска белым акрилом.

Дальше можно смело красить акрилом. Мы используем «ACRYL HOBBY», понравилась по консистенции и стойкости. Кто-то использует краску для радиаторов отопления, кто-то разбавляет титановые белила водой. Да и самих производителей акрила много. Эта тема уже обсуждалась на форуме.

 

Это все основные рекомендации. Намного нагляднее будет посмотреть их в видео.

По любым вопросам обращайтесь в нашу техническую поддержку, всегда на связи. Контакты есть в любых соц сетях компании. Рекомендации будут полезны всем, кто рассматривает диодный лазер в дополнение к ударному станку. Мы всегда можем сделать по вашему исходнику ретушь, отгравировать в цеху на Габбро, поделиться процессом и результатом. Желаем всех благ и творческих работ!