Мой опыт работы на лазерном станке. может пригодится сомневающимся и начинающим.

3 августа, 2024

Небольшая предыстория написания данного поста.

Заикнулся я как то в одной теме, не относящейся к лазерной гравировке, о качестве гравировки лазерным СО2 станком (дальнейшее изложение будет касаться исключительно моего опыта работы на СО2 станках, к твёрдо-тельным лазерам это не имеет отношения) и был просто удивлён валом вопросов, в личных сообщениях, от лазерщиков о способах настройки и режимах работы станков СО2. Посмотрев ряд работ вопрошающих, я понял почему лазеры не становятся столь же популярны как ударники, хотя они и имеют ряд несомненных преимуществ относительно ударников. Люди попросту не обучены работе на лазерных станках, многие просто не понимают с какой стороны к ним подойти, а производители в свою очередь плевать хотели на проблемы – ссылаясь на бездарных ретушёров или кривые руки операторов, а порой и сами имеют смутное представление о лазерной гравировке.

Скажу честно у меня есть свой шкурный интерес в популяризации лазерной гравировки. Тем не менее, помогая себе я могу ещё помочь кому-либо. Все что я буду описывать далее это мой путь который я прошёл почти за два года проб и ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, найдутся специалисты намного опытнее и грамотнее меня, которые дадут свои рекомендации и поделятся опытом. В данной теме постараюсь кратко и понятно изложить весь процесс: от характеристик оборудования до коррекции ретуши и в конечном итоге гравировки на граните.

Оборудование.

Собственно сам станок:

1. Лазерная труба 40-60 ват.

Лучше 40 ват – луч тоньше, мощности достаточно для гравировки. Минусы: относительно малый ресурс излучателя (предполагаю что не менее 500 – 1000 стел), не встречал брендовых (от неизвестных производителей то же работают и не плохо). Плюсы: низкая стоимость как трубы так и блока розжига, доступность к покупке даже на маркетплейсах.

Труба 60 ват плюсы: хороший ресурс в основном от хороших производителей, позволяет ещё чем- либо позабавиться на лазере. Возможность купить на маркетплейсах хотя и с некоторыми трудностями. Минус: примерно в два раза дороже 40ват, блок розжига ещё дороже.

Вывод: обе трубы оптимально годятся для гравировки. Я использовал 40 ват, но теперь работаю с 60 ват. Причину такого решения не буду озвучивать это мои личные предпочтения не имеющие отношения к качеству гравировки.

2. Линзы:

Моя рекомендация использовать линзы с фокусным расстояние 50.8 мм. (два дюйма), короткофокусная линза оптимально подходящая для гравировки. Есть ещё более короткофокусные линзы и они гравируют ещё более качественно, но к сожалению есть прямая зависимость фокуса линзы и её способностью удерживать луч в фокусе на определённом расстоянии, если у двух дюймовой линзы это расстояние примерно 2 мм. то у линз с меньшим фокусным расстоянием этот показатель соответственно ниже (менее 2 мм.).

Часто задают вопрос о допустимости перепада высот на заготовке. Лучше и правильнее гравировать на ровных заготовках, но реальность такова, что работать приходится с разными камнями и перепады не исключены. Линза два дюйма вполне допускает перепады высот в пределах 5 мм на всей плоскости заготовки. Что бы нивелировать перепады, я рекомендую гравировать от центра портрета и соответственно фокусное расстояние определять в центре портрета, это сделает незаметным расфокусировку - которая сместится на края портрета, если таковая будет иметь место по причине разности высот на заготовке. Ну а уж если на вашей заготовке есть явные ямы, то увы лучше смените поставщика камня или смиритесь с некоторым браком гравировки в местах этих ям.

3. Компрессор:

Безмасляный компрессор с ресивером на 18-24 литра вполне достаточен для гравировки. Воздух подаётся с давлением до 1 атмосферы, главная цель не допустить попадания каменной пыли на линзу. Без компрессора линза быстро умирает от перегрева, так как пыль препятствует прохождению лазерного луча, а он соответственно разогревает и убивает линзу, причём очень быстро. Обязательно подачу воздуха организуйте через влагоотделитель и после каждой работы сливайте воду из него. Вода скапливается очень быстро и при переполнении влагоотделителя вылетает через сопло вместе с воздухом. Это может повредить саму линзу, ну а гравировку придётся приостановить. В такой ситуации необходимо слить воду, снять и очистить линзу (если она уцелела), продуть всю систему от остатков влаги. Только после этого можно возобновить гравировку. Второй проход неизбежен (не изменяя параметров), в надежде перекрыть дефекты вызванные попаданием воды на камень. Стоит отметить, что любые дефекты возникающие при работе на лазерном станке в большинстве случаев не устранимы ( в принципе как и на ударном станке) дополнительным проходом, чаще требуется ручная доработка (как по мне проще переполировать).

4. Охладитель:

Я использую переделанный пивной охладитель. На удивление но часто встречаются совершенно новые охладители за адекватную стоимость. Переделка заключается в замене штатного насоса на водяную помпу. Почему я поступаю так – это связано с тем что стандартный насос требует обязательного заполнения ёмкости до полного состояния, иначе при определённом уровне жидкости в ёмкости её подача прекращается (вода, особенно в летнее время, испаряться). Помпа качает без проблем и с заполнением на треть. При переделке механический терморегулятор банально меняется на электронный который включает и выключает компрессор холодильника через реле, иначе при непосредственном подключении терморегулятора на пуск компрессора – он долго не живёт (нагрузка высоковата). Ну и последнее и очень важное - дополнительная цепь запуска и отключения компрессора холодильника в ручном режиме (выключателем) – для чего это нужно и в чём важность расскажу ниже.

Вот, собственно и всё что можно сказать о станке и дополнительном оборудовании, всё остальное частности и может касаться исключительно конкретного станка и зачастую зависит от производителя.

Теперь поговорим о ретуши.

Я рекомендую разрешение ретуши 150 - 200 пикселей на дюйм. Можно экспериментировать в диапазоне от 100 до 300 пикселей на дюйм. Однако учитывайте что существует зависимость качества и детализации гравировки от разрешения. Соответственно 100 п.д. приемлемое качество но при этом страдает детализация зато очень высокая скорость гравировки. В случае 300 п.д. высокая детализация (но если ретушь плохая – все косяки будут видны) в тоже время скорость гравировки падает примерно в 2-3 раза. При этом не надо забывать, что каждому значению разрешения соответствует значение шага гравировки, который вычисляется по формуле:

ШАГ = 25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм. : 2 = 25.4) разделить на разрешение ретуши (для примера 200 пикселей на дюйм) 25.4 : 200 = 0.127 - это значение и есть шаг гравировки выставляемый в управляющей программе. Скорость гравировки и мощность подбираются опытным путём.

Качество ретуши и её особенности: Ретушь не должна иметь обводов контуров носа, губ, овала лица и т.д., всё должно быть естественно как обычное чёрно-белое фото хорошего качества (тени и плавные переходы тонов). Обычно я добавляю контраста и при необходимости резкость, но здесь уже дело вкуса, у каждого свои предпочтения, кто то любит светлее, кому то нравятся более приглушённые изображения (как мне). Далее смотрим соответствие ретуши нашему разрешению 200 п.д. если разрешение меньше, я просто сохраняю ретушь в JPG формате и повышаю его разрешение с помощью бесплатных онлайн ресурсов, при этом совершенно не обращаю внимания каков получается размер, лишь бы был больше 200 п.д.. Затем в фотошопе создаю вкладку с прямоугольником по размеру моего портрета (например: по ширине 30см. и высотой 40 см.) с разрешением 200 пикселей на дюйм, 8бит, в градациях серого. После чего размещаю в этом квадрате мою ретушь и при необходимости, с помощью инструмента «Свободное трансформирование», подгоняю портрет по нужному размеру. Перевожу портрет в градации серого, далее в битовый формат и наконец инверсия (так как лазер гравирует изображение в негативе). Сохраняю в однобитном формате с формированием битовой карты способом «Случайный дизеринг».

Дальше собственно к станку. Здесь особо нечего описывать. Лично я на станке с лазером мощностью 60 ват выставляю параметры скорость 300, мощность 18% максимальная и 1% минимальная, режим «гравировка», гравировка двунаправленная, шаг 0.127 (высчитан по формуле для разрешения 200 п.д.).

На что стоит обратить внимание:

- Проверьте фокусное расстояние от сопла до заготовки. Как проверить и правильно выставить найдёте на ютюб, просто и быстро.

- Используйте стабилизатор исключительно инверторный, в противном случае не исключены полосы.

- Исключите включение компрессора охладителя в процессе гравировки, именно с этой целью в своём охладителе я предусмотрел цепь ручного управления включением холодильного компрессора. Любые перепады температур охлаждающей жидкости неминуемо приводят к полосам на портрете (из личного опыта и тестов). Поэтому я перед процессом гравировки принудительно охлаждаю воду до температуры примерно +15 и только после этого начинаю гравировку. Обычно даже в жаркую погоду вода нагревается до 22 градусов ( я считаю нормальным до 25, читал что не критично и до 30-32 градусов).

- Обратите внимание на возможные пузырьки воздуха в лазерной трубе, их не должно быть. Наличие пузырьков - ещё одна причина полос на изображении.

Теперь о плюсах и минусах лазерной гравировки, исключительно моё личное субъективное мнение.

Плюсы: скорость гравировки; гравировка без полей, простота обслуживания и модернизации – благодаря использованию доступных комплектующих, применение контроллеров выпускаемых массово (по адекватной стоимости), лицензионное бесплатное программное обеспечение.

Минусы: температурный режим в помещении - не допустимы минусовые температуры. Объективно лазер уступает ударникам в глубине гравировки букв, если ударником можно заглубиться и достаточно ощутимо, на лазере так не получается (по крайней мере у меня).

3 августа, 2024

Работы примерно получаются такие как на фото. И да, результат завит от ретушёра и от ретуши! И кто бы что ни говорил - ретушёр самое важное звено в нанесении портрета на камень, да неопытный оператор может испортить любое изображение, да станок может быть не правильно настроен. Но зачастую ни один оператор, а уж тем более станок не способны исправить бестолковую ретушь.

18 января

В 03.08.2024 в 14:43, Роман 1501 сказал:

Небольшая предыстория написания данного поста.

Заикнулся я как то в одной теме, не относящейся к лазерной гравировке, о качестве гравировки лазерным СО2 станком (дальнейшее изложение будет касаться исключительно моего опыта работы на СО2 станках, к твёрдо-тельным лазерам это не имеет отношения) и был просто удивлён валом вопросов, в личных сообщениях, от лазерщиков о способах настройки и режимах работы станков СО2. Посмотрев ряд работ вопрошающих, я понял почему лазеры не становятся столь же популярны как ударники, хотя они и имеют ряд несомненных преимуществ относительно ударников. Люди попросту не обучены работе на лазерных станках, многие просто не понимают с какой стороны к ним подойти, а производители в свою очередь плевать хотели на проблемы – ссылаясь на бездарных ретушёров или кривые руки операторов, а порой и сами имеют смутное представление о лазерной гравировке.

Скажу честно у меня есть свой шкурный интерес в популяризации лазерной гравировки. Тем не менее, помогая себе я могу ещё помочь кому-либо. Все что я буду описывать далее это мой путь который я прошёл почти за два года проб и ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, найдутся специалисты намного опытнее и грамотнее меня, которые дадут свои рекомендации и поделятся опытом. В данной теме постараюсь кратко и понятно изложить весь процесс: от характеристик оборудования до коррекции ретуши и в конечном итоге гравировки на граните.

Оборудование.

Собственно сам станок:

1.       Лазерная труба 40-60 ват.

        Лучше 40 ват – луч тоньше, мощности достаточно для гравировки. Минусы: относительно малый ресурс излучателя (предполагаю что не менее 500 – 1000 стел), не встречал брендовых (от неизвестных производителей то же работают и не плохо). Плюсы: низкая стоимость как трубы так и блока розжига, доступность к покупке даже на маркетплейсах.

        Труба 60 ват плюсы: хороший ресурс в основном от хороших производителей, позволяет           ещё чем- либо позабавиться на лазере. Возможность купить на маркетплейсах хотя и с некоторыми трудностями. Минус: примерно в два раза дороже 40ват, блок розжига ещё дороже.

         Вывод: обе трубы оптимально годятся для гравировки. Я использовал 40 ват, но теперь работаю с 60 ват. Причину такого решения не буду озвучивать это мои личные предпочтения не имеющие отношения к качеству гравировки.

2.       Линзы:

          Моя рекомендация использовать линзы с фокусным расстояние 50.8 мм. (два дюйма), короткофокусная линза оптимально подходящая для гравировки. Есть ещё более короткофокусные линзы и они гравируют ещё более качественно, но к сожалению есть прямая зависимость фокуса линзы и её способностью удерживать луч в фокусе на определённом расстоянии, если у двух дюймовой линзы это расстояние примерно 2 мм. то у линз с меньшим фокусным расстоянием этот показатель соответственно ниже (менее 2 мм.).

          Часто задают вопрос о допустимости перепада высот на заготовке. Лучше и правильнее гравировать на ровных заготовках, но реальность такова, что работать приходится с разными камнями и перепады не исключены. Линза два дюйма вполне допускает перепады высот в пределах 5 мм на всей плоскости заготовки. Что бы нивелировать перепады, я рекомендую гравировать от центра портрета и соответственно фокусное расстояние определять в центре портрета, это сделает незаметным расфокусировку - которая сместится на края портрета, если таковая будет иметь место по причине разности высот на заготовке. Ну а уж если на вашей заготовке есть явные ямы, то увы лучше смените поставщика камня или смиритесь с некоторым браком гравировки в местах этих ям.

3.       Компрессор:

    Безмасляный компрессор с ресивером на 18-24 литра вполне достаточен для гравировки. Воздух подаётся с давлением до 1 атмосферы, главная цель не допустить попадания каменной пыли на линзу. Без компрессора линза быстро умирает от перегрева, так как пыль препятствует прохождению лазерного луча, а он соответственно разогревает и убивает линзу, причём очень быстро. Обязательно подачу воздуха организуйте через влагоотделитель и после каждой работы сливайте воду из него. Вода скапливается очень быстро и при переполнении влагоотделителя вылетает через сопло вместе с воздухом. Это может повредить саму линзу, ну а гравировку придётся приостановить. В такой ситуации необходимо слить воду, снять и очистить линзу (если она уцелела), продуть всю систему от остатков влаги. Только после этого можно возобновить гравировку. Второй проход неизбежен (не изменяя параметров), в надежде перекрыть дефекты вызванные попаданием воды на камень. Стоит отметить, что любые дефекты возникающие при работе на лазерном станке в большинстве случаев не устранимы ( в принципе как и на ударном станке) дополнительным проходом, чаще требуется ручная доработка (как по мне проще переполировать).

4.       Охладитель:

Я использую переделанный пивной охладитель. На удивление но часто встречаются совершенно новые охладители за адекватную стоимость. Переделка заключается в замене штатного насоса на водяную помпу. Почему я поступаю так – это связано с тем что стандартный насос требует обязательного заполнения ёмкости до полного состояния, иначе при определённом уровне жидкости в ёмкости её подача прекращается (вода, особенно в летнее время, испаряться). Помпа качает без проблем и с заполнением на треть. При переделке механический терморегулятор банально меняется на электронный который включает и выключает компрессор холодильника через реле, иначе при непосредственном подключении терморегулятора на пуск компрессора – он долго не живёт (нагрузка высоковата). Ну и последнее и очень важное - дополнительная цепь запуска и отключения компрессора холодильника в ручном режиме (выключателем) – для чего это нужно и в чём важность расскажу ниже.

Вот, собственно и всё что можно сказать о станке и дополнительном оборудовании, всё остальное частности и может касаться исключительно конкретного станка и зачастую зависит от производителя.

   Теперь поговорим о ретуши.

      Я рекомендую разрешение ретуши 150 - 200 пикселей на дюйм. Можно экспериментировать в диапазоне от 100 до 300 пикселей на дюйм. Однако учитывайте что существует зависимость качества и детализации гравировки от разрешения. Соответственно 100 п.д. приемлемое качество но при этом страдает детализация зато очень высокая скорость гравировки. В случае 300 п.д. высокая детализация (но если ретушь плохая – все косяки будут видны) в тоже время скорость гравировки падает примерно в 2-3 раза. При этом не надо забывать, что каждому значению разрешения соответствует значение шага гравировки, который вычисляется по формуле:

ШАГ = 25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм. : 2 = 25.4) разделить на разрешение ретуши (для примера 200 пикселей на дюйм)    25.4 : 200 = 0.127 - это значение и есть шаг гравировки выставляемый в управляющей программе. Скорость гравировки и мощность подбираются опытным путём.

Качество ретуши и её особенности: Ретушь не должна иметь обводов контуров носа, губ, овала лица и т.д., всё должно быть естественно как обычное чёрно-белое фото хорошего качества (тени и плавные переходы тонов). Обычно я добавляю контраста и при необходимости резкость, но здесь уже дело вкуса, у каждого свои предпочтения, кто то любит светлее, кому то нравятся более приглушённые изображения (как мне). Далее смотрим соответствие ретуши нашему разрешению 200 п.д. если разрешение меньше, я просто сохраняю ретушь в JPG формате и повышаю его разрешение с помощью бесплатных онлайн ресурсов, при этом совершенно не обращаю внимания каков получается размер, лишь бы был больше 200 п.д.. Затем в фотошопе создаю вкладку с прямоугольником по размеру моего портрета (например: по ширине 30см. и высотой 40 см.) с разрешением 200 пикселей на дюйм, 8бит, в градациях серого. После чего размещаю в этом квадрате мою ретушь и при необходимости, с помощью инструмента «Свободное трансформирование», подгоняю портрет по нужному размеру. Перевожу портрет в градации серого, далее в битовый формат и наконец инверсия (так как лазер гравирует изображение в негативе). Сохраняю в однобитном формате с формированием битовой карты способом «Случайный дизеринг».

Дальше собственно к станку. Здесь особо нечего описывать. Лично я на станке с лазером мощностью 60 ват выставляю параметры скорость 300, мощность 18% максимальная и 1% минимальная, режим «гравировка», гравировка двунаправленная, шаг 0.127 (высчитан по формуле для разрешения 200 п.д.).

На что стоит обратить внимание:

- Проверьте фокусное расстояние от сопла до заготовки. Как проверить и правильно выставить найдёте на ютюб, просто и быстро.

- Используйте стабилизатор исключительно инверторный, в противном случае не исключены полосы.

- Исключите включение компрессора охладителя в процессе гравировки, именно с этой целью в своём охладителе я предусмотрел цепь ручного управления включением холодильного компрессора. Любые перепады температур охлаждающей жидкости неминуемо приводят к полосам на портрете (из личного опыта и тестов). Поэтому я перед процессом гравировки принудительно охлаждаю воду до температуры примерно +15 и только после этого начинаю гравировку. Обычно даже в жаркую погоду вода нагревается до 22 градусов ( я считаю нормальным до 25, читал что не критично и до 30-32 градусов).

- Обратите внимание на возможные пузырьки воздуха в лазерной трубе, их не должно быть. Наличие пузырьков - ещё одна причина полос на изображении.

Теперь о плюсах и минусах лазерной гравировки, исключительно моё личное субъективное мнение.

Плюсы: скорость гравировки; гравировка без полей, простота обслуживания и модернизации – благодаря использованию доступных комплектующих, применение контроллеров выпускаемых массово (по адекватной стоимости), лицензионное бесплатное программное обеспечение.

Минусы: температурный режим в помещении - не допустимы минусовые температуры. Объективно лазер уступает ударникам в глубине гравировки букв, если ударником можно заглубиться и достаточно ощутимо, на лазере так не получается (по крайней мере у меня).

Спасибо большое.Много что узнал.

Только так и не понял как настроить фокусное расстояние

на линзе 50.8 какое расточник делать от поверхности стелы до кончика сопла?

18 января

5 часов назад, Александр 96 сказал:

на линзе 50.8

Все китайские линзы разные. Расстояние от рабочей поверхности до кончика сопла проще всего найти самому тестовым способом на не сильно наклоненной плоскости вдоль одной из осей, допустим полоса гранита, центр полосы примерно в фокусе, один конец ниже, другой выше. Тестовый файл -прямая линия из точек. ЖжОте на обычной мощности, где точки понравятся-измеряете и делаете шаблон под упор сопла.

26 января

ШАГ = 25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм. : 2 = 25.4). Я правильно понял,если линза 38.1,то шаг считаем 19.05/разрешение.

29 января

@mazin Все эти манипуляции с подбором шага от разрешения и тем более фокусного расстояния - муть. Фокус можно подобрать опытным путем, как сказано было выше. Возни от силы минут на 30 - плюс-минус. Разрешение - каждый подбирает себе то, что ему нравится. Оптимально, от 90 до 120 пк/д. Ну и шаг влияет на скорость гравировки. Чем меньше - тем дольше.

Изменено 29 января пользователем Starche

31 января

В 27.01.2025 в 01:53, mazin сказал:

ШАГ = 25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм. : 2 = 25.4). Я правильно понял,если линза 38.1,то шаг считаем 19.05/разрешение.

с любой линзой считаю 25.4

31 января

В 26.01.2025 в 21:53, mazin сказал:

25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм. : 2 = 25.4)

25,4 это не половина фокусного расстояния, а отношение дюйма к миллиметру.

разрешение изображения в (пикселях) на дюйм, а шаг в миллиметрах. отсюда и необходимость перевода из одних единиц в другие.

В 29.01.2025 в 14:50, Starche сказал:

Все эти манипуляции с подбором шага от разрешения и тем более фокусного расстояния - муть

не все.

1 февраля

12 часов назад, Яшa сказал:

25,4 это не половина фокусного расстояния, а отношение дюйма к миллиметру.

разрешение изображения в (пикселях) на дюйм, а шаг в миллиметрах. отсюда и необходимость перевода из одних единиц в другие.

не все.

Привет, а что именно не муть? Расчёт шага?

1 февраля

если коротко, то да.

получить вменяемый результат на камне можно двумя способами, либо когда разрешение гравировки совпадает с разрешением входного изображения (подсчет шага по формуле 25.4/разрешение изображения), либо когда разрешение гравировки намного (намного!) выше разрешения входного изображения. намного - это по моим соображениям больше, чем в 2,5 раз. лучше в три раза и более. Я готов пересмотреть свои взгляды, если кто-то покажет мне гравировку изображения 100 точек на дюйм с шагом, скажем 0,16 (что соответствует разрешению гравировки примерно 160 точек на дюйм).

отсюда вывод - при уменьшении шага мы тратим в 2,5-3 раза больше времени на гравировку (на самом деле еще больше за счет большего количества фаз разгона-торможения), плюс чем меньше шаг, тем меньше оптимальная мощность (точка меньше нужна), а значит выше требования к фокусировке и чистоте оптики.

ну и информация для размышления, высчитываем шаг по формуле мы только для лазерката (ну может не только. сейчас куча программ развелось). А в РДворке уже реализована возможность не только прописать вручную шаг гравировки, но и просто вписать разрешение входного изображения, а программа сама уже рассчитает шаг (угадайте, по какой формуле?)

я не говорю, мой способ гравировки единственный верный, я говорю, что я подробно изучил оба и сделал выбор ввиду очевидных преимуществ - время и удобство. те, кто гравирует один-два камня в день могут сколько угодно времени тратить на один камень, но если нужно за день сделать 12-15 штук, приходится считать и ценить свое время.

1 февраля

я закидывал ретушь в лазеркат с разрешением 80 дпи, а шаг ставил как для разрешения 160, т.е. х2. Пиксель проходил два раза. Получалась и картинка ярче, и битовая карта четко сохранялась. И ряби меньше лезло изза "крупной точки". Работы мои на лазере таким способом, кому интересно, есть в отдельной теме.

1 февраля

и тем не менее это в два раза дольше.

один мой коллега гравирует на 85 дпи, проходя каждый пиксель по одному разу - картинка ярче (потому что чем ниже разрешение, тем выше можно позволить себе мощность, а значит лучше прокрасится), битовая карта понятно - сохраняется. А времени гораздо меньше тратится. На 80 дпи пробовали - начинает разваливаться картинка уже - точка маловата. думаю, если взять фокус линзы подлиннее можно будет и на 80 гравировать. (85 пробовали на 2,5" линзе, на 2" я гравирую 90-100дпи).

и кстати, это только подтверждает важность соблюдения кратности разрешения и шага.

4 февраля

Если я гравирую на разрешении 115, сколько тогда делать шаг?

4 февраля

0.22 Ну вот же товарищ ниже формулу привел. А ты как считал? @shaihy

В 01.02.2025 в 14:05, Яшa сказал:

подсчет шага по формуле 25.4/разрешение изображения

5 февраля

Как уже много раз говорил, при 120 Jpi, шаг делаю 0,085. Долго, да, результат отличный.

5 февраля

Ни разу не пробовал 0,22, всегда либо 0,1 либо 0,085

6 февраля

Тоже только на 0,085

9 февраля

В 01.02.2025 в 16:05, Яшa сказал:

если коротко, то да.

получить вменяемый результат на камне можно двумя способами, либо когда разрешение гравировки совпадает с разрешением входного изображения (подсчет шага по формуле 25.4/разрешение изображения), либо когда разрешение гравировки намного (намного!) выше разрешения входного изображения. намного - это по моим соображениям больше, чем в 2,5 раз. лучше в три раза и более. Я готов пересмотреть свои взгляды, если кто-то покажет мне гравировку изображения 100 точек на дюйм с шагом, скажем 0,16 (что соответствует разрешению гравировки примерно 160 точек на дюйм).

отсюда вывод - при уменьшении шага мы тратим в 2,5-3 раза больше времени на гравировку (на самом деле еще больше за счет большего количества фаз разгона-торможения), плюс чем меньше шаг, тем меньше оптимальная мощность (точка меньше нужна), а значит выше требования к фокусировке и чистоте оптики.

ну и информация для размышления, высчитываем шаг по формуле мы только для лазерката (ну может не только. сейчас куча программ развелось). А в РДворке уже реализована возможность не только прописать вручную шаг гравировки, но и просто вписать разрешение входного изображения, а программа сама уже рассчитает шаг (угадайте, по какой формуле?)

я не говорю, мой способ гравировки единственный верный, я говорю, что я подробно изучил оба и сделал выбор ввиду очевидных преимуществ - время и удобство. те, кто гравирует один-два камня в день могут сколько угодно времени тратить на один камень, но если нужно за день сделать 12-15 штук, приходится считать и ценить свое время.

Гравируете на скорости 400? И настройки луча почему стоят для векторного изображения а не для растрового?

11 февраля

@Александр 96 я вообще не работаю в рд. У меня лазеркат.

а это дома стоит прога для баловства.

гравирую портрет на 460, фио на 540.

настройки для векторного - открыл прогу, чтобы быстро скриншот сделать, нарисовал квадратик прямо в программе, и заскриншотил настройки.

кстати, а где видно, что изображение векторное? негатив энгрейв недоступен? теперь самому интересно

11 февраля

Все верно Верхние три не доступны

Войти

Мой опыт работы на лазерном станке. может пригодится сомневающимся и начинающим.

Рекомендуемые сообщения

Роман 1501

Роман 1501

Александр 96

zelenok

mazin

Starche

слава

Яшa

shaihy

Яшa

Soaring man

Яшa

shaihy

minus

STAR

shaihy

Zakirych

Александр 96

Яшa

Александр 96

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Создать аккаунт

Войти

Сообщество

Реклама