Мой опыт работы на лазерном станке. может пригодится сомневающимся и начинающим.

[Роман 1501]

Небольшая предыстория написания данного поста.

Заикнулся я как то в одной теме, не относящейся к лазерной гравировке, о качестве гравировки лазерным СО2 станком (дальнейшее изложение будет касаться исключительно моего опыта работы на СО2 станках, к твёрдо-тельным лазерам это не имеет отношения) и был просто удивлён валом вопросов, в личных сообщениях, от лазерщиков о способах настройки и режимах работы станков СО2. Посмотрев ряд работ вопрошающих, я понял почему лазеры не становятся столь же популярны как ударники, хотя они и имеют ряд несомненных преимуществ относительно ударников. Люди попросту не обучены работе на лазерных станках, многие просто не понимают с какой стороны к ним подойти, а производители в свою очередь плевать хотели на проблемы  – ссылаясь на бездарных ретушёров или кривые руки операторов, а порой и сами имеют смутное представление о лазерной гравировке.

Скажу честно у меня есть свой шкурный интерес в популяризации лазерной гравировки. Тем не менее, помогая себе я могу ещё помочь кому-либо. Все что я буду описывать далее это мой путь который я прошёл почти за два года проб и ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, найдутся специалисты намного опытнее и грамотнее меня, которые дадут свои рекомендации и поделятся опытом. В данной теме постараюсь кратко и понятно изложить весь процесс: от характеристик оборудования до коррекции ретуши и в конечном итоге гравировки на граните.

Оборудование.

Собственно сам станок:

1.       Лазерная труба 40-60 ват.

        Лучше 40 ват – луч тоньше, мощности достаточно для гравировки. Минусы: относительно малый ресурс излучателя (предполагаю что не менее 500 – 1000 стел), не встречал брендовых (от неизвестных производителей то же работают и не плохо). Плюсы: низкая стоимость как трубы так и блока розжига, доступность к покупке даже на маркетплейсах.

        Труба 60 ват плюсы: хороший ресурс в основном от хороших производителей, позволяет           ещё чем- либо позабавиться на лазере. Возможность купить на маркетплейсах хотя и с некоторыми трудностями. Минус: примерно в два раза дороже 40ват, блок розжига ещё дороже.

         Вывод: обе трубы оптимально годятся для гравировки. Я использовал 40 ват, но теперь работаю  с 60 ват. Причину такого решения не буду озвучивать это мои личные предпочтения не имеющие отношения к качеству гравировки.

2.       Линзы:

          Моя рекомендация использовать линзы с фокусным расстояние 50.8 мм. (два дюйма), короткофокусная  линза оптимально подходящая для гравировки. Есть ещё более короткофокусные линзы и они гравируют ещё более качественно, но к сожалению есть прямая зависимость фокуса линзы и её способностью удерживать луч в фокусе на определённом расстоянии, если у двух дюймовой линзы это расстояние примерно 2 мм. то у линз с меньшим фокусным расстоянием этот показатель соответственно ниже (менее 2 мм.).

           Часто задают вопрос о допустимости перепада высот на заготовке. Лучше и правильнее гравировать на ровных заготовках, но реальность такова, что работать приходится с разными камнями и перепады не исключены. Линза два дюйма вполне допускает перепады высот в пределах 5 мм на всей плоскости заготовки. Что бы нивелировать перепады, я рекомендую гравировать от центра портрета и соответственно фокусное расстояние определять в центре портрета, это сделает незаметным расфокусировку -  которая сместится на края портрета, если таковая будет иметь место по причине разности высот на заготовке. Ну а уж если на вашей заготовке есть явные ямы, то увы лучше смените поставщика камня или смиритесь с некоторым браком гравировки в местах этих ям.

3.       Компрессор:

    Безмасляный компрессор с ресивером на 18-24 литра вполне достаточен для гравировки. Воздух подаётся с давлением до 1 атмосферы, главная цель не допустить попадания каменной пыли на линзу. Без компрессора линза быстро умирает от перегрева, так как пыль препятствует прохождению лазерного луча, а он соответственно разогревает и убивает линзу, причём очень быстро. Обязательно подачу воздуха организуйте через влагоотделитель и после каждой работы сливайте воду из него. Вода скапливается очень быстро и при переполнении влагоотделителя вылетает через сопло вместе с воздухом. Это может повредить саму линзу, ну а гравировку придётся приостановить. В такой ситуации необходимо слить воду, снять и очистить линзу (если она уцелела), продуть всю систему от остатков влаги. Только после этого можно возобновить гравировку. Второй проход неизбежен (не изменяя параметров), в надежде перекрыть дефекты вызванные попаданием воды на камень. Стоит отметить, что любые дефекты возникающие при работе на лазерном станке в большинстве случаев не устранимы ( в принципе как и на ударном станке) дополнительным проходом, чаще требуется ручная доработка (как по мне проще переполировать).

4.       Охладитель:

Я использую переделанный пивной охладитель. На удивление но часто встречаются совершенно новые охладители за адекватную стоимость. Переделка заключается в замене штатного насоса на водяную помпу. Почему я поступаю так – это связано с тем что стандартный насос требует обязательного заполнения ёмкости до полного состояния, иначе при определённом уровне жидкости в ёмкости её подача прекращается (вода, особенно в летнее время, испаряться). Помпа качает без проблем и с заполнением на треть. При переделке механический терморегулятор банально меняется на электронный который включает и выключает компрессор холодильника через реле, иначе при непосредственном подключении терморегулятора на пуск компрессора – он долго не живёт (нагрузка высоковата). Ну и последнее и очень важное - дополнительная цепь запуска и отключения компрессора холодильника  в ручном режиме (выключателем) – для чего это нужно и в чём важность расскажу ниже.

Вот,  собственно и всё что можно сказать о станке и дополнительном оборудовании, всё остальное частности и может касаться исключительно конкретного станка и зачастую зависит от производителя.

     Теперь поговорим о ретуши.

      Я рекомендую разрешение ретуши 150 - 200 пикселей на дюйм. Можно экспериментировать в диапазоне от 100 до 300 пикселей на дюйм. Однако учитывайте что существует зависимость качества и детализации гравировки от разрешения. Соответственно 100 п.д. приемлемое качество  но при этом страдает детализация зато очень высокая скорость гравировки. В случае  300 п.д. высокая  детализация (но если ретушь плохая – все косяки будут видны) в тоже время скорость гравировки падает примерно в 2-3 раза. При этом не надо забывать, что каждому значению разрешения соответствует значение шага гравировки, который вычисляется по формуле:

 ШАГ = 25.4 (половина фокусного расстояния линзы 50.8 мм.  : 2 = 25.4) разделить на разрешение ретуши (для примера  200 пикселей на дюйм)    25.4 : 200 = 0.127  -  это значение и есть шаг гравировки выставляемый в управляющей программе. Скорость гравировки и мощность подбираются опытным путём.

Качество ретуши и её особенности:  Ретушь не должна иметь обводов контуров носа, губ, овала лица и т.д., всё должно быть естественно как  обычное чёрно-белое фото хорошего качества (тени и плавные переходы тонов). Обычно я добавляю контраста и при необходимости резкость, но здесь уже дело вкуса, у каждого свои предпочтения, кто то любит светлее, кому то нравятся  более приглушённые изображения (как мне).  Далее смотрим соответствие ретуши нашему разрешению 200 п.д. если разрешение меньше, я просто сохраняю ретушь в JPG формате и повышаю его разрешение с помощью бесплатных онлайн ресурсов, при этом совершенно не обращаю внимания каков получается размер, лишь бы был больше 200 п.д.. Затем в фотошопе создаю вкладку с прямоугольником по размеру моего портрета (например: по ширине 30см. и высотой 40 см.) с разрешением 200 пикселей на дюйм, 8бит, в градациях серого. После чего размещаю в этом квадрате мою ретушь и при необходимости, с помощью инструмента «Свободное трансформирование», подгоняю портрет по нужному размеру. Перевожу портрет в градации серого, далее в битовый формат и наконец инверсия (так как лазер гравирует изображение в негативе). Сохраняю в однобитном формате с формированием битовой карты способом «Случайный дизеринг».  

Дальше собственно к станку. Здесь особо нечего описывать. Лично я на станке с лазером мощностью 60 ват выставляю параметры скорость 300,  мощность 18% максимальная  и 1% минимальная, режим «гравировка», гравировка двунаправленная, шаг 0.127 (высчитан по формуле для разрешения 200 п.д.).

На что стоит обратить внимание:

- Проверьте фокусное расстояние от сопла до заготовки. Как проверить и правильно выставить найдёте на ютюб, просто и быстро.

- Используйте стабилизатор исключительно инверторный, в противном случае не исключены полосы.

- Исключите включение компрессора охладителя в процессе гравировки, именно с этой целью в своём охладителе я предусмотрел цепь ручного управления включением холодильного компрессора. Любые перепады температур охлаждающей жидкости неминуемо приводят к полосам на портрете (из личного опыта и тестов). Поэтому я перед процессом гравировки принудительно охлаждаю воду до температуры примерно  +15 и только после этого начинаю гравировку. Обычно даже в жаркую погоду вода нагревается до 22 градусов ( я считаю нормальным до 25, читал что не критично и до 30-32 градусов).

- Обратите внимание на возможные пузырьки воздуха в лазерной трубе, их не должно быть. Наличие пузырьков  - ещё одна причина полос на изображении.

  Теперь о плюсах и минусах лазерной гравировки, исключительно моё личное субъективное мнение.

Плюсы:  скорость гравировки; гравировка без полей, простота обслуживания и модернизации – благодаря использованию доступных комплектующих, применение контроллеров выпускаемых массово (по адекватной стоимости), лицензионное бесплатное программное обеспечение.

Минусы: температурный режим в помещении - не допустимы минусовые температуры. Объективно лазер уступает ударникам в глубине гравировки букв, если ударником можно заглубиться и достаточно ощутимо, на лазере так не получается (по крайней мере у меня).

 

 

[Роман 1501]

Работы примерно получаются такие как на фото. И да, результат завит от ретушёра и от ретуши! И кто бы что ни говорил - ретушёр самое важное звено в нанесении портрета на камень, да неопытный оператор может испортить любое изображение, да станок может быть не правильно настроен. Но зачастую ни один оператор, а уж тем более станок не способны исправить бестолковую ретушь.